Как защитницы прав женщин в Америке в XIX в. заимствовали турецкие шаровары

В середине 1800-х годов в Америке многие соглашались с тем, что женская одежда представляла проблему, пишет Лоррейн Буассоне.

---

В XIX в. принципы скромности требовали платьев в пол, а мода – пышные юбки и тонкую талию. В результате американские женщины среднего и высшего класса втискивались в корсеты и шесть-восемь нижних юбок. Такая одежда весила несколько килограмм, оказывала огромное давление на бедра и затрудняла движения.

«Женщины жаловались на перегрев и затрудненное дыхание, на то, что они подметали грязные улицы и спотыкались на лестницах, на сдавливание органов корсетами из китового уса и шнуровкой», – пишет историк Аннемари Штрассель.

Врачи выражали опасения, что такая одежда может вызвать проблемы со здоровьем у беременных, а пресса регулярно высмеивала стиль того времени, публикуя карикатуры с женщинами, в широких юбках которых застревает разнообразный мусор. Но что можно было сделать?

Двойные стандарты в вопросах хиджаба и прав женщины на Западе.

Тогда-то редактор газеты «Seneca County Courier», выходившей в городе Сенека-Фолс (штат Нью-Йорк), высказал идею о том, что женщины могли бы чувствовать себя комфортнее и избежать опасностей, связанных с длинными и пышными платьями, перейдя на «турецкие панталоны и юбку длиною чуть ниже колена».

Материал, вышедший в газете в феврале 1851 года, привлек внимание общественной деятельницы, писательницы и журналистки Амелии Блумер. Будучи редактором первой женской газеты «The Lily», она написала статью, упрекая обозревателя «Seneca County Courier» в том, что он поддерживает реформу одежды, но не права женщин.

Примерно в то же самое время суфражистку Элизабет Кэди Стэнтон, подругу и единомышленницу Амелии Блумер, посетила ее двоюродная сестра Элизабет Смит Миллер, на которой был тот самый костюм, который обсуждался в статье. В наряде, который называли то «турецкими брюками», то «панталонами», свободные брюки сочетались с юбкой до колен. Стэнтон заказала себе такой же, а Блумер поддержала ее. Она объявила о своем решении носить такую одежду в апрельском выпуске 1851 года «The Lily» и поместила свое изображение в ней. В мгновение ока она оказалась в центре внимания всех американских СМИ. «Я была поражена фурором, который невольно вызвала. Некоторые хвалили, некоторые обвиняли, некоторые комментировали, а некоторые высмеивали и осуждали… На меня посыпались сотни писем от женщин со всей страны, которые интересовались им (т.е. новым нарядом) и просили выкройки – это показывает, насколько они были готовы к этому и желали сбросить с себя бремя длинных, тяжелых юбок», – писала позже Амелия Блумер.

Нора Илли – правозащитница и активистка, вдохновившая многих женщин принять ислам.

Тираж «The Lily» вырос с 500 экземпляров в месяц до 4000. И благодаря взрыву интереса, имя Блумер вскоре стало неразрывно связано с новой тенденцией, хотя активистка возражала, утверждая, что она не была создателем этого стиля.

Сами активистки оценили новый наряд. Элизабет Кэди Стэнтон призналась, что чувствует себя «как пленница, освобожденная от своих оков», в то время как Амелия Блумер хвалила его за легкость и комфорт. Но под давлением общества они в конечном итоге вернулись к старому стилю, тем более что к тому времени вместо тяжелых слоев нижних юбок стали использоваться кринолины.

«Мы все почувствовали, что платье отвлекает внимание от вопросов, которые мы считали гораздо более важными – о праве женщины на лучшее образование, на более широкую сферу занятости, на более высокое вознаграждение за ее труд и на голосование за защиту ее прав. В сознании некоторых людей короткое платье и права женщины были неразрывно связаны. Но для нас платье было всего лишь инцидентом, и мы не были готовы жертвовать ради него более важными вопросами», – писала Блумер.

В Саудовской Аравии издаются фетвы, расширяющие права женщин.

Исламосфера