Шелка Османской империи: непреходящая роскошь

Османские шёлковые ткани — одни из самых изысканных тканей исламского мира. Они производились как для использования в Османской империи, так и для экспорта в Европу и на Ближний Восток, где они считались одними из самых ценных предметов роскоши, пишет Назанин Хедаят Манро.

---

Производство шелка и торговля им

Бурса была первой столицей Османского государства (1326–1365) и уже тогда являлась важным перевалочным пунктом на Евразийском торговом пути, что позволяло османам выступать посредниками в торговле шёлком-сырцом, производимом в Иране. Сокращение этой торговли в середине XVI века из-за политических разногласий положило начало развитию шелководства в Османской империи. С этого момента качество шёлка стало более разнообразным, а конкуренция за европейский рынок усилилась.

К XV веку в Бурсе уже были хорошо налажены ткацкие мастерские, производившие большую часть роскошного османского бархата (чатма) и металлизированных шелков (серасер или кемха) как на экспорт, так и для внутреннего рынка. Текстильные мастерские, находившиеся под контролем двора в Стамбуле, специализировались на производстве золотой и серебряной ткани (серасер) для пошива одежды и обивки мебели в императорском дворце, а также церемониальных одеяний (хилат) для придворных и иностранных послов. Шелка, купленные европейскими купцами, часто оказывались во дворцах или церквях по всей Европе в качестве светской или церковной одежды, которую носили высокопоставленные чиновники или в которую заворачивали реликвии.

Развитие турецкого стиля

Стилизованные цветочные узоры, ставшие символом классического османского стиля, были разработаны во время правления Сулеймана I. Самые популярные узоры варьировались от цветочных мотивов с волнистыми вертикальными стеблями и цветущими пальметтами, гвоздиками или плодами граната до масштабных композиций с нежными пионами, образующими сетчатый узор.

Так называемый стиль саз также использовался в текстильном дизайне. Для него характерны извилистые контуры мотивов и зубчатые края листьев и цветов. Кара Меми, лучший ученик Шах-Кули и его преемник на посту главы наккашхане (придворных мастерских), развил этот стиль, разработав стилизованную иконографию цветочных мотивов, включая гвоздики, розы, тюльпаны, гиацинты и цветущую сакуру.

Ещё один популярный декоративный мотив, воспроизводимый на тканях — это чинтамани, обычно изображаемый в виде двух волнистых горизонтальных полос, чередующихся с тремя кругами, расположенными треугольником. Мотив восходит к буддийским образам, в том числе к росписям в пещерах Могао в Центральной Азии (около 1000 г. н. э.), и может символизировать жемчуг и пламя. Существовали такие виды чинтамани, как «тигровые полосы» и «леопардовые пятна». Они встречаются в персидских миниатюрах XVI века, на которых изображён герой «Шахнаме» Рустам, одетый в одежду из тигровой шкуры и головной убор из леопардовой шкуры. Возможно, они представляют собой ткань, которая в османских документах называлась пеленги (леопардовая) или бенекли (в крапинку). Иногда чинтамани изящно сочетается с цветочными элементами, или же волнистые линии и круглые элементы разделяются, образуя уникальные мотивы. Считалось, что в любом сочетании элементы чинтамани защищают владельца и придают ему физическую и духовную силу.

Шёлковый текстиль в контексте

Большая часть османских шелков, производимых для использования внутри империи, шла на пошив одежды или изготовление предметов интерьера. Верхняя одежда османских мужчин состояла из брюк и кафтана в тон, длинного халата или жилета без рукавов, возможно, заимствованного из традиционных костюмов кочевых племен Центральной Азии и Ирана. Османский двор был известен своими тщательно продуманными церемониями и парадами, во время которых все, от малолетних принцев до янычар, надевали новую одежду. В этом контексте крупномасштабные узоры в виде стрельчатых решёток и чинтамани производили максимальное впечатление. Женская одежда, как правило, была такого же стиля, но многослойная и с более мелкими узорами.

Текстиль, использовавшийся для обивки мебели, включал в себя чехлы для подушек (ястык) для сидений в приёмных комнатах (селямлык) во дворцовых павильонах и домах знати, а также для оформления шатров во время военных кампаний. Ястык часто изготавливались по ширине ткацкого станка, чтобы из одного рулона можно было вырезать несколько чехлов нужного размера, не расходуя драгоценный материал.

Существовал вид покрывал, которые ткали и расшивали текстами из Корана, чтобы использовать их в качестве покрытий в разных контекстах. Османские султаны каждый год к началу паломничества изготавливали новую кисву (покрывало) для Каабы в Мекке, украшая её масштабной золотой вышивкой. Покрывала с надписями из Корана также использовались в качестве покрытий для кенотафов.

В то время как в дворцовых мастерских создавались миниатюры с изображением людей и животных, в османской текстильной промышленности, в отличие от сефевидского Ирана, почти не производились шёлковые ткани с фигуративными мотивами. Исследователи продолжают спорить о причинах этого феномена. Приводятся разные гипотезы – от запрета на изображение живых существ в исламе до правил в отношении предметов роскоши, прописанных в различных фирманах (эдиктах), изданных султанами.

В отличие от изделий эпохи Сефевидов, на которых указаны имена дизайнеров, османские ткани, произведённые в этот период, не подписаны.

По мере того как в конце XVII века центральная власть Османского государства в Стамбуле начала ослабевать, королевские мастерские стали приходить в упадок, а заказов становилось меньше. Ткани, которые когда-то были защищены законами о роскоши и производились исключительно для нужд двора, стали появляться на базарах и продаваться всем, кто мог себе это позволить. Поднимающийся по социальной лестнице средний класс начал перенимать одежду и стиль аристократии, а частные мастерские взяли на себя большую часть производства шёлка.

Исламосфера